Ubud

Ubud est nichee dans les collines a 1 heure seulement de Jimbaran. Le bourg englobe plusieurs villages qui, outre la riziculture, se sont largement lances dans l'artisanat et le tourisme. A la difference de la poubelle qu'est Kuta, ici, les gens vendent des petits bouts de leur culture, et non des reproductions de la notre. Fini les quicksilveures ou les billabobonnes!

Notre gite, legerement a l'ecart de la rue centrale, est un petit Jardin d'Eden, une maison temple comme il en a tant ici. Fleurs, bassins presentoirs a offrandes et statuettes donnent une epaisseur, une vie particuliere au lieu. La patronne emmene les filles au marche pour leur faire decouvrir les fruits et legumes de l'ile (ramboutans rouges et poilus, mangoustans marrons a la peau de serpent...). Iluh nous sert du the et du cafe a volonte toute la journee, agrementes de beignets de banane ou de riz gluant enroule dans une feuillle de bananier. Johnny, l'homme a tout faire, nous guide dans les environs a moto, repare la goutiere et nous le suspectons de rendre quelques menus services plus personnels a une touriste allemande...

Le patron, plutot le pere de cette famille nous invite dans son restaurant, le Lakaleke, qui produit  un spectacle de danse Kecak ou des hommes torses nus, en sarongs, agitent les bras autour d'un feu au rythme de repetitifs "chak-chak-chak". L'ensemble est interressant. 

La "Family Guest House" facilite les rencontres : Tim (australien) et sa femme Francesca (anglaise), leurs enfants adorables Sol et Mateo, Patrick, ecrivain volubile et Julia biologiste autrichienne. 

Le hasard a voulu que nous arrivions pour le jour de l'an balinais, juste a temps pour assister aux longs preparatifs de cette fete. Chaque village organise un cortege de purification jusqu'a une  riviere ou a la mer. Chaque famille apporte ensuite de lourds paniers d'offrandes au temple. L'ile fourmille de femmes en dentelles, d'ombrelles et de fleurs. Et ce n'est surement que la partie visible du culte. Les gongs rettentissent au detour d'un chemin, un pretre declame sa bonne nouvelle, le cycle recoomence.

Dans le village de Tampaksiring, a quelques kilometres d'Ubud, a lieu une grande ceremonie (temple de Tirta Empul). Une trentaine de villages viennent y echanger des paniers d'offrande contre l'eau sacree. Les hommes portent les ombrelles blanches et noires, ou jaunes suivis des femmes portant sur leur tete les paniers d'offrandes.

Ceux-ci sont remplis de petales de fleurs, de fruits, de riz et parfois de poulets rotis, de biscuits aperitifs en forme d'etoile. Tout depend de ce qui leur passe sous la main, pourvu que cela soit beau et plaise aux dieux. En guise d'eau sacree, une averse s'abat sur nous. La mousson s rappelle a nous et nous bloque deux heures durant dans la cour interieure du temple, abrites par un auvent. L'eau monte et les routes se transforment en torrents tandis que nous sympathisons avec nos voisins.

Le silence s'installe soudain parmi les gouttes : la priere monte et les paumes de main se joignent, une fleur glissee entre les doigts.

Brusquement, c'est la debandade, le metrp aux heures de pointe, et trois milles fideles se pressent vers la sortie soudain devenue goulot d'etranglement. C'est une voliere de perruches multicolores, mais trempees, qui remportent febrilement les offrandes desormais benies a la maison. On nous fait gouter, on pose pour la photo, on rit...

La pluie se fait crachin et nous poursuivons la visite des environs d'Ubud : une savonnerie artisanale, les tombes de Gunung Kawi datant du XIXe siecle et Elephant Cave, une grotte abritant une statue de Ganesh, le dieu-elephant.